2009.11/28（Sat）
メンズシャツ研究�◆＼乎�
寒いです。
でも電車の中では暑いです。
この前一人でラーメン食べていたら、隣のＯＬさん2人が
「寒くなったよねー」「コート着られるから嬉しいんだけどー」「電車の中で困るよねー」「汗かいちゃって恥ずかしいノー」
っていう会話を汗だくでしてました。シャクレだけが電車の中で体温調節うまくいってないわけじゃないんですね。
冬場でも汗ってかきますよね？その汗はどこにいくの？
そう服に浸み込んでいるんですよ。
発汗性のない素材だとベターっとしたままで気持ち悪いですし、かといってさらっとしたもの着ると寒いし。
この時期だけに限らず生地って難しい！
てなわけでシャツってどんな生地が巷では重宝がられているのかしらと思い調べてみました。
生地には番手と呼ばれる糸の細さの単位があります。細ければ細いほど番手は大きくなります。カジュアルシャツだと40から60くらいが一般的。
まずはＧＩＺＡ（エジプト綿）
エジプトのギザ地方で取れる綿を総称してギザ綿という。
ギザ綿は繊維が長く、光沢があり、保湿性も高いことなどから、シャツ地に最も適した綿といわれている。
さらに、その中でも品質によって細かくランク分けされており、もっとも高品質のGIZA45は、年々収穫量が減り、希少価値が高くなっている。
140/2、120/2にはGIZA45を、100/2にはGIZA70を使用している。
シーアイランドコットン（海島綿）
カリブ海の西インド諸島でのみわずかに産出され、傑出した品質に希少価値が加わり、高く評価されている。
しなやかで美しいが、虫害に弱いなど大変デリケートな性質をもつため育ちにくく、収穫量も米綿の５０％程度。このため大量の栽培は難しく、年間の生産量は綿全体の10万分の１という希少価値の高い素材。
天然の風合いと優れた特性を生かすため、長い時間をかけて育成され、機械工程を減らし、摘み取りも人の手で一つ一つ丹念に行われている。
カシミアのような肌触りで絹のような光沢。最大の特徴は、長く細い繊維。繊維は長ければ長いほど、細ければ細いほどしなやかな風合いと強さを生みだす。
天然の撚りも綿の中でもっとも多く、どんな綿よりふっくらとした柔らかな味わいをみせ、抜群の吸湿性を発揮する。絹のような光沢は、他綿に比べ50％も高い光の反射度。
とまあ非常に気持ちのよさそうな生地たちですが、生地自体を手に入れることはそうありません。
既製服の中では
ジョンスメドレー
あたりが代表的ですね。確かにものすごく気持ち良い触り心地だったのは覚えています。ほとんどがニットでしたが。
シャツに関してはパターンオーダーのシャツ専門店ならあるようです。
他のブランド
Thomas Mason トーマスメイソン
英国の伝統によって生産された、最高級の双糸使いのシャツ生地。
各国王室や、世界のセレブ御用達の最も有名なインポートブランド。 現在はイタリアで生産されている。
CANCLINI （カンクリーニ）
イタリアの老舗生地ブランド。明るい色使いや鮮やかな生地が特徴。
ALBINI アルビニ
イタリアの三大生地ブランドの一つ。トーマスメイソンやアルビアーテも傘下におさめる巨大ブランド。
ALBIATE（アルビアーテ）
元カップロッティー社。染色技術などが高いことから、アルビニに経営権を買収され、社名も所在地方からとってアルビアーテに
Alumo アルモ
アルプスの水と自然が育んだ逸品。肌触りと色合いの良さが特徴
FERNO （フェルノ）
1913年創業のイタリアの生地ブランド。
現在はオルトリーナの一部門。主な得意は高番手。
OLTLINA オルトリーナ
ミラノ発展の一因とまでいわれるイタリア最高の生地ブランド。
GETZNER （ゲッツナー）
生地では珍しい1818年創業のオーストリアの世界的ブランド。
各ブランド御用達の斬新で良質な生地を作っている。
BREMBANA （ブレンバーナ）
イタリアの三大生地ブランドの一つ。定番的な生地や、オーソドックスな生地に定評がある。
中には200番手の生地なんかもありました。本当に色んなブランドがありましたが実際に消費者の耳に入ってくるのはＧＩＺＡと海島綿くらいでしょうか。しかもその殆どがニットの製品です。
日本人は素肌にシャツっていうのに抵抗あるからですかね？シャツの肌触りは気にしないからかな？
生地を気にしてシャツを購入する女性はあまりいない気がします。男性でもなかなかいないですしね。
みなさんも生地で服を選んでみては？
電車の中でも快適に過ごせるかも
本業はコチラ → 「誇りある服作りへの扉」 アトリエ ル＊オペラ
でも電車の中では暑いです。
この前一人でラーメン食べていたら、隣のＯＬさん2人が
「寒くなったよねー」「コート着られるから嬉しいんだけどー」「電車の中で困るよねー」「汗かいちゃって恥ずかしいノー」
っていう会話を汗だくでしてました。シャクレだけが電車の中で体温調節うまくいってないわけじゃないんですね。
冬場でも汗ってかきますよね？その汗はどこにいくの？
そう服に浸み込んでいるんですよ。
発汗性のない素材だとベターっとしたままで気持ち悪いですし、かといってさらっとしたもの着ると寒いし。
この時期だけに限らず生地って難しい！
てなわけでシャツってどんな生地が巷では重宝がられているのかしらと思い調べてみました。
生地には番手と呼ばれる糸の細さの単位があります。細ければ細いほど番手は大きくなります。カジュアルシャツだと40から60くらいが一般的。
まずはＧＩＺＡ（エジプト綿）
エジプトのギザ地方で取れる綿を総称してギザ綿という。
ギザ綿は繊維が長く、光沢があり、保湿性も高いことなどから、シャツ地に最も適した綿といわれている。
さらに、その中でも品質によって細かくランク分けされており、もっとも高品質のGIZA45は、年々収穫量が減り、希少価値が高くなっている。
140/2、120/2にはGIZA45を、100/2にはGIZA70を使用している。
シーアイランドコットン（海島綿）
カリブ海の西インド諸島でのみわずかに産出され、傑出した品質に希少価値が加わり、高く評価されている。
しなやかで美しいが、虫害に弱いなど大変デリケートな性質をもつため育ちにくく、収穫量も米綿の５０％程度。このため大量の栽培は難しく、年間の生産量は綿全体の10万分の１という希少価値の高い素材。
天然の風合いと優れた特性を生かすため、長い時間をかけて育成され、機械工程を減らし、摘み取りも人の手で一つ一つ丹念に行われている。
カシミアのような肌触りで絹のような光沢。最大の特徴は、長く細い繊維。繊維は長ければ長いほど、細ければ細いほどしなやかな風合いと強さを生みだす。
天然の撚りも綿の中でもっとも多く、どんな綿よりふっくらとした柔らかな味わいをみせ、抜群の吸湿性を発揮する。絹のような光沢は、他綿に比べ50％も高い光の反射度。
とまあ非常に気持ちのよさそうな生地たちですが、生地自体を手に入れることはそうありません。
既製服の中では
ジョンスメドレー
あたりが代表的ですね。確かにものすごく気持ち良い触り心地だったのは覚えています。ほとんどがニットでしたが。
シャツに関してはパターンオーダーのシャツ専門店ならあるようです。
他のブランド
Thomas Mason トーマスメイソン
英国の伝統によって生産された、最高級の双糸使いのシャツ生地。
各国王室や、世界のセレブ御用達の最も有名なインポートブランド。 現在はイタリアで生産されている。
CANCLINI （カンクリーニ）
イタリアの老舗生地ブランド。明るい色使いや鮮やかな生地が特徴。
ALBINI アルビニ
イタリアの三大生地ブランドの一つ。トーマスメイソンやアルビアーテも傘下におさめる巨大ブランド。
ALBIATE（アルビアーテ）
元カップロッティー社。染色技術などが高いことから、アルビニに経営権を買収され、社名も所在地方からとってアルビアーテに
Alumo アルモ
アルプスの水と自然が育んだ逸品。肌触りと色合いの良さが特徴
FERNO （フェルノ）
1913年創業のイタリアの生地ブランド。
現在はオルトリーナの一部門。主な得意は高番手。
OLTLINA オルトリーナ
ミラノ発展の一因とまでいわれるイタリア最高の生地ブランド。
GETZNER （ゲッツナー）
生地では珍しい1818年創業のオーストリアの世界的ブランド。
各ブランド御用達の斬新で良質な生地を作っている。
BREMBANA （ブレンバーナ）
イタリアの三大生地ブランドの一つ。定番的な生地や、オーソドックスな生地に定評がある。
中には200番手の生地なんかもありました。本当に色んなブランドがありましたが実際に消費者の耳に入ってくるのはＧＩＺＡと海島綿くらいでしょうか。しかもその殆どがニットの製品です。
日本人は素肌にシャツっていうのに抵抗あるからですかね？シャツの肌触りは気にしないからかな？
生地を気にしてシャツを購入する女性はあまりいない気がします。男性でもなかなかいないですしね。
みなさんも生地で服を選んでみては？
電車の中でも快適に過ごせるかも
本業はコチラ → 「誇りある服作りへの扉」 アトリエ ル＊オペラ
2009.11/20（Fri）
電卓！電卓！！電卓！！！
みなさまこんにちは。にかいどうです。
久しぶりにこのコーナーがやってまいりました…
わたくしが待ちに待ったこのコーナー…
にかいどうの偏愛するマニアックな道具紹介 〜〜〜〜〜〜〜〜〜
オーイェ〜
というわけで今回はパタンナー必須アイテム 電卓 。
私の好きな電卓の条件は、
その１、キーはゴムかシリコンで （カチャカチャ音がしない）
その２、キーはボタンタイプ （押した感がある）
その３、カラーとデザインに一工夫あって （シンプルでも機能美追求）
その４、ソーラーパネルと電池のデュアル仕様 （薄暗くても使える）
その５、文字が大きくて見易い （テンパってても読み違えない）
これだけ揃ってれば完璧なのですが
では早速いってみましょう
初代 / CASIO SL-300J
一目ぼれして兄から奪い取った電卓。
現在は半分キーが機能しませんが、
私が電卓マニアになるきっかけを作った品です。
数十年を経てなおキーの文字がはっきりしてます。
カラーもステキ。
二代目 / olivetti LOGOS 20
私の企業パタンナー時代を支えてくれた電卓。
波型のボディで液晶部分も見易くなっている機能的なデザイン。
三代目 / メーカー不明
100円均一かどこかで購入したような？
ソーラーパネルはついていませんが、液晶の角度と文字の大きさは良い感じです。
四代目 / TRIUMPH ADLER L817
最近購入した、少し大きめの電卓。
元はドイツかどっかの企画なので、ユーロ変換などのいらん機能もついてます。
キーをたたくとトタトタ音…良いです
液晶部分が折りたためてカバーになります。なんかムダにすごいぞ
以上は現在にかいどうが使用している主力機の一部です。
実はこれとは別に、長い間狙っている品もあります。
それは、京セラの超〜ロングセラーな営業向け電卓
しかし一般店舗にはおいていないということと、
電卓にしてはお値段が…ということで、未だに手に入れられずにいます。
巷は早くもクリスマス気分。
あ〜、サンタさんにお願いしてみよかな
本業はコチラ → 「誇りある服作りへの扉」 アトリエ ル＊オペラ
久しぶりにこのコーナーがやってまいりました…
わたくしが待ちに待ったこのコーナー…
にかいどうの偏愛するマニアックな道具紹介 〜〜〜〜〜〜〜〜〜
オーイェ〜
というわけで今回はパタンナー必須アイテム 電卓 。
私の好きな電卓の条件は、
その１、キーはゴムかシリコンで （カチャカチャ音がしない）
その２、キーはボタンタイプ （押した感がある）
その３、カラーとデザインに一工夫あって （シンプルでも機能美追求）
その４、ソーラーパネルと電池のデュアル仕様 （薄暗くても使える）
その５、文字が大きくて見易い （テンパってても読み違えない）
これだけ揃ってれば完璧なのですが
では早速いってみましょう
初代 / CASIO SL-300J
一目ぼれして兄から奪い取った電卓。
現在は半分キーが機能しませんが、
私が電卓マニアになるきっかけを作った品です。
数十年を経てなおキーの文字がはっきりしてます。
カラーもステキ。
二代目 / olivetti LOGOS 20
私の企業パタンナー時代を支えてくれた電卓。
波型のボディで液晶部分も見易くなっている機能的なデザイン。
三代目 / メーカー不明
100円均一かどこかで購入したような？
ソーラーパネルはついていませんが、液晶の角度と文字の大きさは良い感じです。
四代目 / TRIUMPH ADLER L817
最近購入した、少し大きめの電卓。
元はドイツかどっかの企画なので、ユーロ変換などのいらん機能もついてます。
キーをたたくとトタトタ音…良いです
液晶部分が折りたためてカバーになります。なんかムダにすごいぞ
以上は現在にかいどうが使用している主力機の一部です。
実はこれとは別に、長い間狙っている品もあります。
それは、京セラの超〜ロングセラーな営業向け電卓
しかし一般店舗にはおいていないということと、
電卓にしてはお値段が…ということで、未だに手に入れられずにいます。
巷は早くもクリスマス気分。
あ〜、サンタさんにお願いしてみよかな
本業はコチラ → 「誇りある服作りへの扉」 アトリエ ル＊オペラ
2009.11/13（Fri）
テキトークラフトマン モッズな大捜査線
「室井さん 聞こえてるか。 どうして民間人が戦闘服を着ているんだ〜〜〜〜〜」
「・・・・・・・・・・・・・・・・・」
ってことで、今年のA/Wで流行っている「モッズコート」を室井監理官の代わりにお伝えしていこうと思います。
「モッズコート」とは、アメリカ軍の戦闘服である「M-51フィールドコート」が正式名なんです。
※今回は流行のモッズコートが、ライナー・ファー付きなために、上記の画像を選んでみました。
青島巡査部長が着ているような、ライナー・ファーなしも、もちろんありますよ。
(特 徴)
・素材
綿とナイロンのハーフで、採用された当時としては最新素材であったナイロンの特徴である速乾性と耐久性、 綿の特徴である保温性と吸湿性を兼ね備えた生地になっています。
・ウエスト・裾
裾とウエストの部分にはドローストリングと呼ばれる引き紐が 取付けられており、生地を伸縮させることで、体に密着させ動き易くしたり、 寒さを防ぐことができるようになっています。
・フロント部分
フロント部分は寒さから守るために、ファスナーとスナップボタンの両方で 閉じられるようになっています。
・フード
保温性を高めるために、コヨーテ(狼)のファーが付いています。
これらが「M-51 フィールドコート」の特徴ですが、これらがなぜモッズコートと呼ばれているかをお伝えしましょう。
モッズとは、イギリスの若い労働者がロンドン近辺で1950年代後半から1960年代中頃にかけて流行した音楽やファッションをベースとしたライフスタイルを好んだ人のこといいます。
モッズファッションとは、髪型はマッシュルームカット、細身の三つボタンのスーツにM-51フィールドコートを羽織り、多数のミラーで装飾されたスクーターを乗るスタイルのこというのです。
モッズ音楽とは、アメリカのレアな黒人音楽、R&Bやソウル・ミュージック、ジャマイカのスカ、ブルービートなどを聞いていたみたいです。
有名なイギリスグループでは、ザ・フー(The Who)やスモールフェイセス(Small Faces)などが活躍していたそうです。
ザ・フー(The Who) スモールフェイセス(Small Faces)
※モッズについて、詳しく知りたい人は「さらば青春の光」を鑑賞してみましょう。
もういうまでもないしょうが、単純にモッズなイギリス人が、アメリカ文化に憧れて、アメリカ軍の戦闘服を着ていたからなんです…
これらのモッズブームは以前にもあり、自分もそれらしい格好をしていたこともありました…
なぜ、今さらモッズコートなのか…
これは私の勝手な発想ですが、ここ最近ずっと、ダウン、ダウン… もうひとつダウンってことで、新しいアウターに挑戦したいが、本気のウールコートでは、暖冬だったときに怖い…
※ウール地はコスト高なのです。
だったら、ライナー付きで取り外しができるアウターが作りやすい…
でも、トレンチコートやステンカラーコートでは、心もとないということで、見た目もファーが付いている分
いくらかあったかそうってところなんではないでしょうか…
※暖冬ではなく、急に寒くなったときのための保険という所でしょうか。
デザイン的にも、ウエストと裾のドローストリングは、去年にも流行っていたバルーンシルエットなどに応用しやすいってこともあるかもしれないですね。
そんなわけで、町中はモッズコートまみれで、みんな戦闘員だらけです。
※そんなふうに見えるのは、自分と青島巡査部長だけかもしれないですけど…
それでは本日は撤収。
次回もお楽しみに。
本業はコチラ → 「誇りある服作りへの扉」 アトリエ ル＊オペラ
2009.11/05（Thu）
メンズシャツ研究� ，�国別
こんにちは。シャクレです。
秋と思いきや、すでに冬に入ってしまいましたね。毎年こんなんでしたっけ？
シャクレの好きなTシャツの上に一枚シャツを羽織るとちょうどいい季節なかったですよね？一番好きな格好なんです。そう、好きなんです。シャツ。
でもシャツってたくさんありすぎてどれを着たらいいのか迷っちゃう。私もそうです。しかし最近ちょっと調べている事があります。お国別。
国によって、風土によってスタイルがまったく異なりますから、似合いそうな国を探してるんです。
ちなみにシャクレはアメリカが好きです。最近太ったのでごまかすためです。
調べました。アメリカ イタリア スタイルの大きく異なる国に絞って調べました。とはいってもブランドも星の数ほどあるので、代表的なブランドの特色を調べてみました！
アメリカ
ブルックスブラザーズ
オックスフォードのボタンダウンシャツが有名なブランドですね。
少し前ですが外部のトムブラウンをデザイナーにつけてブラックフリースというブランドも立ち上げました。
リンカーンもケネディも安倍晋三・前首相も着てたそうです。
ボタンダウンの衿が有名ですが、
英国ポロ競技を観にいった時、選手達がユニフォームの衿が風にあおられてバタバタするのを押さえるためボタンを付けたのが由来だそうです。
ブルックスブラザーズに限ったことではありませんが、アメリカの特徴としては衿腰は他の国に比べると低く、着る人の体型を選ばない合理的な箱型シルエットです。イギリスの構築的なイメージを租借してできた形でしょうか。もちろんミシン縫いで、工業的な縫製方法です。
少し専門的な話をすると、カフスやヨークなどは挟み込んで1回で縫製をし、返しミシンも表からたくさん見えています。
あまり綺麗とは言えないかもしれないですね。
しかし実際よく着用していますが、生地はかなり厚手のオックスフォードで何度洗濯してもへこたれません。強度と合理性のバランスのとれた既製服の鏡のようなシャツです。
対して、手縫い箇所をふんだんに盛り込んだ既製服
イタリア
ルイジ・ボレッリ
ナポリの一部の人々のためだけに生産を行っていたそうです。現在は世界中に展開しています。洗練されたスタイルとクオリティ、熟練の職人によるカッティングや芯地の据え付け、1つ1つ手で行う縫製等の高い技術により、美しさと耐久性を同時に実現しています。
衿回り アームホール ボタン付け ボタンホール ガゼット 剣ボロ 前立て ヨーク
この8つの工程を手縫いで縫製しています。
なぜでしょう？
調べてみたところ、
（場所によっては理由は異なりますが）ミシン縫いに比べ、ゆるく縫うことで、生地が動き、人の動きについてくる。
形を作りながら縫うことができるので、凹凸の少ない滑らかなラインをつくることができる。
などです。
これはＫＩＴＯＮというブランドのアームホールですが、確かに滑らかな肩先です。
今研究中ですが実際に作ってみると、非常にやわらかく、特に袖は非常に動かしやすくなります。
イタリア、特にナポリのものは自然でやわらかいエレガントさと立体的なラインが特徴です。衿腰の高いものが多く、アメリカに比べ、縦のラインを強調したデザインのものが多いです。
ただ、高い！おいそれと手を出せる代物ではありません。ブルックスブラザーズのシャツの3〜4倍はします。ＫＩＴＯＮになると8倍はします。
合理的で安価なアメリカのシャツ。手間暇かけ美しく仕上がったイタリア、ナポリのシャツ。
うーんどっちも欲しい
まだまだ調べてみる必要がありそうですね！ではこのへんで。
本業はコチラ → 「誇りある服作りへの扉」 アトリエ ル＊オペラ
秋と思いきや、すでに冬に入ってしまいましたね。毎年こんなんでしたっけ？
シャクレの好きなTシャツの上に一枚シャツを羽織るとちょうどいい季節なかったですよね？一番好きな格好なんです。そう、好きなんです。シャツ。
でもシャツってたくさんありすぎてどれを着たらいいのか迷っちゃう。私もそうです。しかし最近ちょっと調べている事があります。お国別。
国によって、風土によってスタイルがまったく異なりますから、似合いそうな国を探してるんです。
ちなみにシャクレはアメリカが好きです。最近太ったのでごまかすためです。
調べました。アメリカ イタリア スタイルの大きく異なる国に絞って調べました。とはいってもブランドも星の数ほどあるので、代表的なブランドの特色を調べてみました！
アメリカ
ブルックスブラザーズ
オックスフォードのボタンダウンシャツが有名なブランドですね。
少し前ですが外部のトムブラウンをデザイナーにつけてブラックフリースというブランドも立ち上げました。
リンカーンもケネディも安倍晋三・前首相も着てたそうです。
ボタンダウンの衿が有名ですが、
英国ポロ競技を観にいった時、選手達がユニフォームの衿が風にあおられてバタバタするのを押さえるためボタンを付けたのが由来だそうです。
ブルックスブラザーズに限ったことではありませんが、アメリカの特徴としては衿腰は他の国に比べると低く、着る人の体型を選ばない合理的な箱型シルエットです。イギリスの構築的なイメージを租借してできた形でしょうか。もちろんミシン縫いで、工業的な縫製方法です。
少し専門的な話をすると、カフスやヨークなどは挟み込んで1回で縫製をし、返しミシンも表からたくさん見えています。
あまり綺麗とは言えないかもしれないですね。
しかし実際よく着用していますが、生地はかなり厚手のオックスフォードで何度洗濯してもへこたれません。強度と合理性のバランスのとれた既製服の鏡のようなシャツです。
対して、手縫い箇所をふんだんに盛り込んだ既製服
イタリア
ルイジ・ボレッリ
ナポリの一部の人々のためだけに生産を行っていたそうです。現在は世界中に展開しています。洗練されたスタイルとクオリティ、熟練の職人によるカッティングや芯地の据え付け、1つ1つ手で行う縫製等の高い技術により、美しさと耐久性を同時に実現しています。
衿回り アームホール ボタン付け ボタンホール ガゼット 剣ボロ 前立て ヨーク
この8つの工程を手縫いで縫製しています。
なぜでしょう？
調べてみたところ、
（場所によっては理由は異なりますが）ミシン縫いに比べ、ゆるく縫うことで、生地が動き、人の動きについてくる。
形を作りながら縫うことができるので、凹凸の少ない滑らかなラインをつくることができる。
などです。
これはＫＩＴＯＮというブランドのアームホールですが、確かに滑らかな肩先です。
今研究中ですが実際に作ってみると、非常にやわらかく、特に袖は非常に動かしやすくなります。
イタリア、特にナポリのものは自然でやわらかいエレガントさと立体的なラインが特徴です。衿腰の高いものが多く、アメリカに比べ、縦のラインを強調したデザインのものが多いです。
ただ、高い！おいそれと手を出せる代物ではありません。ブルックスブラザーズのシャツの3〜4倍はします。ＫＩＴＯＮになると8倍はします。
合理的で安価なアメリカのシャツ。手間暇かけ美しく仕上がったイタリア、ナポリのシャツ。
うーんどっちも欲しい
まだまだ調べてみる必要がありそうですね！ではこのへんで。
本業はコチラ → 「誇りある服作りへの扉」 アトリエ ル＊オペラ
2009.10/21（Wed）
テキトークラフトマン 藍染体験記 BY JFW JAPAN CREATION
本日は先日に行われました、「JFW JAPAN CREATION」についてお伝えしていきます。
今回は「JEANISM JAPAN QUALITY （日本ジーンズ協議会)」が参加しているということで楽しみしておりました。
内容としては、ジーンズの低価格旋風が巻き起こっているご時世で、日本ジーンズ協議会が「JAPANISM JAPAN QUALITY」のテーマで、ジーンズの“真のクオリティー”を提唱しているようです。
協議会が伝えようとしているクオリティーとは、品質にとどまらず、モノづくりの背景にある伝統にこだわり、さらにはエコやCSRを含めた安心・安全を指しており、それらを表現する展示が多く見られました。
具体的に会場では、広いブースに、素材、製品、副資材、エコ、インディゴのコーナーが設けられ、素材コーナーでは綿紡績や再生繊維、最新素材が見ることができました。
製品コーナーではナショナルブランドの最新作が、副資材コーナーでは各社の開発製品や環境対応など、エコ・コーナーでは環境に配慮した加工やエコジーンズなどが紹介されていました。
また、特別ブースでは「藍染体験コーナー」があり、飛びつくように参加してきました。
それらを紹介したいと思っているのですが、会場は撮影禁止なため、手順は後で撮影したものやサイトから引用したものになりますのであしからず。
今回の体験では、白いをハンカチを使って、スキな柄に染めていくというものです。
私は、選べる柄の中で一番単純な「梅柄？？」みたいなものを選択して作業を行いました。
�〇由儼舛離魯鵐�チを用意します。
�▲魯鵐�チを対角線上に二つに折ります。
��ハンカチの中心が分かるように、チャコで印を入れます。
�ぅ魯鵐�チを中心に左・右と折ります。
※左側は中心から半分程度の角度で、右側は中心から１/３程度の角度で折ります。
�ズ埜紊砲發Π貪戞�右側のみ折ります。
※左側の折端に合わせるように折ります。
�κ舛離▲Ε肇薀ぅ鵑鮟个弘銘屬法�紐で巻き付けます。
※紐の部分が白くなります。
��藍に浸していきます。
※30秒程度、沈める→布を広げて空気に晒します。(酸化させる)
この動作を４〜５回繰り返すことで、良い藍具合になります。
�┫粟�。
そこそこの出来上がりで満足がいきました。 ただ、この体験コーナーがメインではないので仕方がありませんが、Tシャツとか大きめのもので染めたかったですね。
話を戻しますと、ジーンズ産業ではイオンなどの「８８０円ジーンズ」の進出で、質で勝負し続けてきた、岡山のジーンズ産地のメーカーは大打撃必死で、これからも多くの工場が潰れて行くことでしょう。
数十年後、メイドインUSAのビンテージジーンズのように、メイドインジャパンのジーンズが貴重になる日も、遠くないような気がする今日この頃です…
今日はこのへんで、次回もお楽しみに。
本業はコチラ → 「誇りある服作りへの扉」 アトリエ ル＊オペラ
今回は「JEANISM JAPAN QUALITY （日本ジーンズ協議会)」が参加しているということで楽しみしておりました。
内容としては、ジーンズの低価格旋風が巻き起こっているご時世で、日本ジーンズ協議会が「JAPANISM JAPAN QUALITY」のテーマで、ジーンズの“真のクオリティー”を提唱しているようです。
協議会が伝えようとしているクオリティーとは、品質にとどまらず、モノづくりの背景にある伝統にこだわり、さらにはエコやCSRを含めた安心・安全を指しており、それらを表現する展示が多く見られました。
具体的に会場では、広いブースに、素材、製品、副資材、エコ、インディゴのコーナーが設けられ、素材コーナーでは綿紡績や再生繊維、最新素材が見ることができました。
製品コーナーではナショナルブランドの最新作が、副資材コーナーでは各社の開発製品や環境対応など、エコ・コーナーでは環境に配慮した加工やエコジーンズなどが紹介されていました。
また、特別ブースでは「藍染体験コーナー」があり、飛びつくように参加してきました。
それらを紹介したいと思っているのですが、会場は撮影禁止なため、手順は後で撮影したものやサイトから引用したものになりますのであしからず。
今回の体験では、白いをハンカチを使って、スキな柄に染めていくというものです。
私は、選べる柄の中で一番単純な「梅柄？？」みたいなものを選択して作業を行いました。
�〇由儼舛離魯鵐�チを用意します。
�▲魯鵐�チを対角線上に二つに折ります。
��ハンカチの中心が分かるように、チャコで印を入れます。
�ぅ魯鵐�チを中心に左・右と折ります。
※左側は中心から半分程度の角度で、右側は中心から１/３程度の角度で折ります。
�ズ埜紊砲發Π貪戞�右側のみ折ります。
※左側の折端に合わせるように折ります。
�κ舛離▲Ε肇薀ぅ鵑鮟个弘銘屬法�紐で巻き付けます。
※紐の部分が白くなります。
��藍に浸していきます。
※30秒程度、沈める→布を広げて空気に晒します。(酸化させる)
この動作を４〜５回繰り返すことで、良い藍具合になります。
�┫粟�。
そこそこの出来上がりで満足がいきました。 ただ、この体験コーナーがメインではないので仕方がありませんが、Tシャツとか大きめのもので染めたかったですね。
話を戻しますと、ジーンズ産業ではイオンなどの「８８０円ジーンズ」の進出で、質で勝負し続けてきた、岡山のジーンズ産地のメーカーは大打撃必死で、これからも多くの工場が潰れて行くことでしょう。
数十年後、メイドインUSAのビンテージジーンズのように、メイドインジャパンのジーンズが貴重になる日も、遠くないような気がする今日この頃です…
今日はこのへんで、次回もお楽しみに。
本業はコチラ → 「誇りある服作りへの扉」 アトリエ ル＊オペラ
