2008.05/30（Fri）
テキトークラフトマン 『Ｔｈｅ定番服�◆．�ャングオブ トレンチコート』
今回は老若男女、誰も着用経験のあるトレンチコートについて語っていきます。
〜歴 史〜
トレンチコートのブランドと言えば、この二つのブランドを思い浮かべる、
「バーバリー（BURBERRY）」「アクアキュータム（Aquascutum）」
バーバリーの創業者であるトーマス・バーバリーは、夏にでも着用できる薄い服地を探していた。彼は農夫が着ていたリネンに目を付け、リネンより安いコットンでギャバジンを織ることにした。糸の段階で防水をして、ギャバジンに織り上げた後で再度防水加工を施す方法を考え出し、理想に近いレインコート用の服地を作り出す。現在，織物の一般名称になってしまった「ギャバジン」は同社の登録商標である。1911年に第一次世界大戦が勃発し、塹壕（トレンチ）で激しい戦闘が繰り広げられるのを見て、ボタンがなく紐で括るタイロッケンコートに改良を加え、トレンチコートを完成させた。
1851年にロンドンのリージェント．ストリートに小さな高級紳士服店をオープンしたのが、アクアスキュータムである。1853年に、抜群の防水性を持つウール服地を開発。ラテン語で防水という意味を持つ「アクア（水）スキュータム（盾）」という名前がつけられた。第一次世界大戦時は塹壕戦が激しくなり，軽くて、雨を通さず、暖かいコートが要求された。アクアスキュータムはこれにこたえて数多くのトレンチコートを供給してきた。
上記のトレンチコートが世界中に広まるのは、映画「カサブランカ（Casablanca 1942年）」でハンフリー・ボガート（Humphrey Bogart） が着用していたことが最初のきっかけだった。
その後、1940年代アメリカ映画のハードボイルド・スターとして確固たる地位を築いた、ハンフリー・ボガードの黒いソフト帽にトレンチコートが姿が強烈な印象を与えた。当時の若者たちが、トレンチコートに憧れた時代だが、戦後の混乱期のため流行ったという記述はどこにも見つからない。
アメリカ映画界では、１９４０年代から５０年代にかけて暗黒のムードと謎めいたトーンに彩られたフィルム・ノワールが流行した。
※フィルム・ノワールの世界はたとえ男と女が最後に結ばれることがあっても、バラ色の人生からは程 遠い暗い人生という意味。
1969年から70年頃、メンズの代表的アイテムのトレンチは、意外にも女性用のマキシ丈のトレンチ型コートが流行した。1988年頃からレザーブームでトレンチコートが流行した。
※その後、ショート・トレンチコートは定着した。
トレンチコートと黒いサングラスは、非情な殺し屋の衣装としても数多く用いられているが、実際にアメリカでコロンバイン高校内で生徒を虐殺した容疑者は、スキーマスクとトレンチコートを着ていた。
どちらも「トレンチコート・マフィア」として知られ ている「孤立者たち」の密接に結び付いたグループのメンバーであった。ギャングとかマフィアのダーティなイメージが強い。
「探偵物語」の懐かしいシーンがCMで流れている松田優作も日本のハードボイルド・スター。その頃がエコノミック・アニマルな時代であり、1988年頃がバブル全盛とトレンチコートの流行は、浮ついた経済と深い関わりがある。
情に流されず、タフなイメージが、トレンチコートの過去のイメージだったが、最近では女性の必須アイテムになりつつある。
〜デザイン特徴〜
トレンチコートのデザインは軍服だったことから、現代のデザインとして意味をなさないものが多くある。
�仝�章（エポーレット）
かつては将校の地位を表すバッジをつけていたエポーレット。それだけではなく双眼鏡のストラップを通して固定するためについている。
�▲�ンフラップ
第一次大戦時にはライフル銃の銃床を支え、撃った時の衝撃から体を守るた めのものだったガンフラップ。
��チンストラップ
文字通りアゴを暖める役割を果たしている。
�す�ベルト
ウエスト位置で絞めるベルトには、ナイフや手榴弾、水筒などの装具をを下げるためのＤ字型の金属リングが６個付けられている（写真では付いてない） 現在では装飾的な意味が強い。
�ゥ�フ・ストラップ
コートの袖口には細いベルトがつけられているが、思い切り絞め上げると袖口から入ろうとする雨水を完全にシャットアウトしてくれる。
�Ε好函璽爛櫂吋奪函�
ストームポケットの中に水が入るのを防ぐためのフラップがボタンでかけられるようになっている。
�Д院璽廖Ε疋丱奪�
ケープド・バックと呼ばれる雨が最も当たる背中上部のケープ状のヨークが二重になっていて、防水の役割を果たす。
以上がトレンチコートの伝統的なデザインであるが、ひとつひとつが有名なディティールであるために一部だけが取り入れられていることも多々ある。
〜新しいトレンチコート〜
去年から、チュニックやワンピースの流れから袖に変化を加えたりなど、新しいトレンチコートが増えてきている。
本来のデザインは生かされていないが、トレンチコートそのものの雰囲気をアレンジすることでコーディネートの幅が広がっている点では、面白いデザインである。
〜ま と め〜
皮肉なことに、トレンチコートは戦争が生んだものでした。トレンチコートに留まらず、他のデザインでも戦争が関係していることが多くあります。戦争とは、経済を豊かにする側面もあるようです。
トレンチコートは、映画など影響から服のイメージが定着していきましたが、次第にディティールをアレンジすることで遊び心を表現するようになってきています。不思議なことに、一部のディティールを用いることでトレンチコートを連想させるのですから、その力は絶大だと感じます。
時に、完成されたデザインを生かしながら、アレンジするのはとても困難であるといいますが、本当の
ディティールの意味や時代背景を理解し、現代に必要な機能的なものを加えていくことでホンモノの定番服が生まれるのではないでしょうか？
それでは、今日はゴッドファザーの愛のテーマでお別れです。
次回も楽しみにしてくださいね。
2008.05/21（Wed）
特別講習会の作り方 〜にかいどうの場合〜
毎回あまりにもマニアックな内容では如何なものか…
というわけで、
本日は私が講師を務めているスクールの特別講習会についてのお話です。
特別講習会とは？？？
東京校で月一回（第三日曜日に）行われている応用プログラムで、
レギュラー授業よりも、更に一歩踏み込んだ内容になっています。
（ちなみに担当講師は持ち回り）
ＭＡＸでも６人という少人数の上、受講料無料
とはいえ、全力で取り組みます
では早速、講習会の作り方を見てみましょう。
�．董璽泙魴萃蠅垢�
パターンコース在籍中の生徒さん向けなので、理解度に合わせてお題を決めます。
アイロンテクニックなどの場合もありますが、メインはパターンメーキング。
今期はブラウスのカリキュラム中の生徒さんが多いので、
応用の利く袖シリーズに決定！
ボディの元パターンは、コレ使ってみました
��構想を練る
大筋を立てたら、
どんなテクニックなら生徒さんにとって有益になるのか？
製図をする上でのちょっとしたコツ…などなど、
あれこれ考えながら講義の方向性を固めていきます。
今月は “フレア展開あれこれ” に決定
��トワル（※）を組んでみる
�△之茲泙辰親睛討暴召辰謄僖拭璽鵑魄�いてみます。
従来の手法も再確認しながら、展開方法や展開量を様々変更してみて
その都度トワルを組み立てて確認。
時間がかかっても、少しでも美しく納得のいくシルエットを目指すのです。
組み散らかした確認用トワル
�す峙粗睛討鯀箸瀘�てる
情報量を絞り込んで、本当に必要な項目だけを残していきます。
時間内で実習まで終了できるように流れを組み立て、必要な資料を作製。
場合によっては数回に分けて講義を組む事も有ります。
できあがった掲示プリント
さぁ、ようやく講義内容ができあがりました
後は本番を待つのみですっ。
（※注）トワル
生機（きばた）のシーチング生地のこと。
もともとはフランス語で帆布って意味のようです…
というわけで、
本日は私が講師を務めているスクールの特別講習会についてのお話です。
特別講習会とは？？？
東京校で月一回（第三日曜日に）行われている応用プログラムで、
レギュラー授業よりも、更に一歩踏み込んだ内容になっています。
（ちなみに担当講師は持ち回り）
ＭＡＸでも６人という少人数の上、受講料無料
とはいえ、全力で取り組みます
では早速、講習会の作り方を見てみましょう。
�．董璽泙魴萃蠅垢�
パターンコース在籍中の生徒さん向けなので、理解度に合わせてお題を決めます。
アイロンテクニックなどの場合もありますが、メインはパターンメーキング。
今期はブラウスのカリキュラム中の生徒さんが多いので、
応用の利く袖シリーズに決定！
ボディの元パターンは、コレ使ってみました��構想を練る
大筋を立てたら、
どんなテクニックなら生徒さんにとって有益になるのか？
製図をする上でのちょっとしたコツ…などなど、
あれこれ考えながら講義の方向性を固めていきます。
今月は “フレア展開あれこれ” に決定��トワル（※）を組んでみる
�△之茲泙辰親睛討暴召辰謄僖拭璽鵑魄�いてみます。
従来の手法も再確認しながら、展開方法や展開量を様々変更してみて
その都度トワルを組み立てて確認。
時間がかかっても、少しでも美しく納得のいくシルエットを目指すのです。
組み散らかした確認用トワル�す峙粗睛討鯀箸瀘�てる
情報量を絞り込んで、本当に必要な項目だけを残していきます。
時間内で実習まで終了できるように流れを組み立て、必要な資料を作製。
場合によっては数回に分けて講義を組む事も有ります。
できあがった掲示プリントさぁ、ようやく講義内容ができあがりました
後は本番を待つのみですっ。
（※注）トワル
生機（きばた）のシーチング生地のこと。
もともとはフランス語で帆布って意味のようです…
2008.05/12（Mon）
ロ ン ☆ＨＡＮＤＭＡＤＥ☆ 〜パーティスタイルに合うジャケット〜
はじめまして、ロ ン です。４回目の更新にして初登場です。よろしくお願いします。
今日は私が作ったジャケットを紹介しようと思います。
今回作ったジャケットは、友人の結婚式に着て行くためのものです。
パーティスタイルに合うジャケットを探していたのですが、なかなか条件に合うものが見つからず、（安いのは素材や縫製がイマイチだし、逆に、良いものはお高いし… ）だったら、作ってしまえ
という訳で…。
デザイン
お店でいろいろ試着した結果、こんなデザインが良いかなぁと思ってピックアップしたのが下の写真です。
生地は、綿、レーヨン、その他にナイロンの糸が織り込まれているもので、光の加減によって、上品に
キラキラします。
パターン作製 ＆ 仮縫い
身頃は写真左で、袖は袖口スリットにするか、ベルスリーブにするか悩んだので、左右で違う袖をつけて、感じをみてみました。
普段の私のイメージなら、袖口スリットなのですが、今回着て行くワンピースがけっこう甘めなデザインなので、ベルスリーブにすることにしました。
縫 製
デザインも決まり、パターンも出来上がったところで、いよいよ縫製に入ります。
裁断して、芯を貼って、ミシンでカタカタ…。
すべて順調に…と思いきや、途中で重大なミスに気がつきました！！
私とした事が…！！
ダーツの倒し方向が片方逆になっているではありませんか………かなりショックでした
でも、結婚式まであまり時間がありません。
気を取り直し、せっせとほどいて、やり直し、完成したのがこちらです。
いかがですか？まぁまぁいい感じに仕上がったと思いませんか？
今日は私が作ったジャケットを紹介しようと思います。
今回作ったジャケットは、友人の結婚式に着て行くためのものです。
パーティスタイルに合うジャケットを探していたのですが、なかなか条件に合うものが見つからず、（安いのは素材や縫製がイマイチだし、逆に、良いものはお高いし… ）だったら、作ってしまえ
という訳で…。
デザイン
お店でいろいろ試着した結果、こんなデザインが良いかなぁと思ってピックアップしたのが下の写真です。
生地は、綿、レーヨン、その他にナイロンの糸が織り込まれているもので、光の加減によって、上品に
キラキラします。パターン作製 ＆ 仮縫い
身頃は写真左で、袖は袖口スリットにするか、ベルスリーブにするか悩んだので、左右で違う袖をつけて、感じをみてみました。
普段の私のイメージなら、袖口スリットなのですが、今回着て行くワンピースがけっこう甘めなデザインなので、ベルスリーブにすることにしました。
縫 製
デザインも決まり、パターンも出来上がったところで、いよいよ縫製に入ります。
裁断して、芯を貼って、ミシンでカタカタ…。
すべて順調に…と思いきや、途中で重大なミスに気がつきました！！
私とした事が…！！
ダーツの倒し方向が片方逆になっているではありませんか
………かなりショックでしたでも、結婚式まであまり時間がありません。
気を取り直し、せっせとほどいて、やり直し、完成したのがこちらです。
いかがですか？まぁまぁいい感じに仕上がったと思いませんか？
2008.05/04（Sun）
テキトークラフトマン ＪＦＷジャパンクリエーション２００９年 S/S 潜入レポート
4月25日に開催されたJFC-JCの潜入レポートを紹介します。
ＪＦＷ-JC ＝日本ファッションウィーク ジャパンクリエーション
JFW-JCとは日本のアパレル技術を世界に発信していく展示会です。出品している企業は大手〜中小までテキスタイル（繊維）や副資材（ボタン・ファスナー・レース）などを紹介しています。
〜日本のアパレル事情〜
日本の繊維技術や副資材の完成度は、世界的に見てもトップレベルです。ですが、アパレルメーカーとしての地位はとても低いものです。
その理由として、ファッションの歴史の浅さを挙げる人は少なくありませんが、テキトークラフトマン的な見解としては『デザインの考え方の違い』と思っています。
それは、海外でのモノつくりは『ダイナミック』で見る人そのものを虜にするものです。コレクションでモノつくりをする習慣もそのためだと思います。
ところが、日本人のモノつくりは、江戸時代から『隠れたところにこだわる』という習慣があります。
例えば、羽織物の裏地に派手な柄を使用したり、女性の歳や時期に合わせて帯の結び方を変化させるなど、海外の人からするととても消極的です。早い話『シンプル思考』なんです。
ただし、日本人は元来几帳面で合理主義。 『デザインにムダがない』デザインとして完成されすぎているんですね。だから、常にアレンジの隙間がないので面白みに欠けるのも事実です
そんな卓越した技術を、もっと深く世界の人に知ってもらうために開催されているのです。
〜繊 維 編〜
（テキトークラフトマンの注目繊維）
１、日本毛織・・・『クールツイスト』はウールを芯糸に、セラミックを練りこんだポリエステル高機能繊維でカバーリングした。驚異的な通気性が魅力です。
※写真左
２、松井ニット・・・先染めマルチカラーを駆使したマフラー。まさに春先にぴったりなシルク・カシミア・綿混。
※写真中
３、中伝毛織・・・ウール混の薄手のボイル素材・長短繊維複合の素材。ペールカラーのクレープストライプなどが魅力的です。
※写真右
〜加 工 編〜
（テキトークラフトマン注目加工）
１、ソト―グループ・・・ウール布帛の後染め加工でコットンデニムのようにウール繊維で中白染色を実現しています。
※写真左
２、小松精錬 ・・・さまざまな原糸や織物（編物）の持つ天然性を生かした、合繊でも化合繊でも綿でもない、新しい質感の素材。 特徴は天日干したようなナチュラルでリラックス感のある表情で、ふくらみ感、ドライ感のある表情です。
※写真右
〜副 資 材 編〜
（テキトークラフトマン注目副資材）
ケー・エム・アール・・・スイスブランドのRIRファスナーの提案。元は軍用の衣料に使用されたり、エルメス、プラダやその他高級バッグブランドなどハイクオリティな物に多く使用されているものです。
今回は「アクアジップ」というスキーウェアに使用するものをスライダーを大きめにしてよりポップに表現しています。
以上
個人的にカジュアルものが好きなので偏っているかもしれませんが、注目したものを紹介しました。
〜感 想〜
たくさんの企業が出品していましたが、多くが中小会社でした。
良い技術を持ちながら、今まで他社にアピールするチャンスがなく、今回出品しているケースが多いようでした。テキトークラフトマン的見解だと、他にも良い技術を持ちながら、知られていない会社がたくさん地方に眠っているはずです。
最初にもいいましたが、日本のモノつくりはシンプルで合理的な反面、
デザインにインパクトがないようです。シンプルで合理的 なモノつくりはアパレルの未来形です。
最近、デニムメーカーなどが海外で注目になっていることからも、日本のモノつくりは間違ってはいないのです。
「TOYOTA」・「HONDA」・「SONY」のように、
日本のアパレル業界もメーカーとして世界に躍進するときが近づいているように感じます。
ただし、他社にアピールする手法（見せ方）を学ばなければいけないことは明白です。
まだまだ、発展途上国の日本の未来を願いながら、葉加瀬太郎の「情熱大陸」で今日はお別れです
因みに葉加瀬さんは高校の先輩です（笑）
※上記はすべてテキトークラフトマンの適当な意見ですので、お叱りコメントお控えください。
次回もお楽しみに。
ＪＦＷ-JC ＝日本ファッションウィーク ジャパンクリエーション
JFW-JCとは日本のアパレル技術を世界に発信していく展示会です。出品している企業は大手〜中小までテキスタイル（繊維）や副資材（ボタン・ファスナー・レース）などを紹介しています。
〜日本のアパレル事情〜
日本の繊維技術や副資材の完成度は、世界的に見てもトップレベルです。ですが、アパレルメーカーとしての地位はとても低いものです。
その理由として、ファッションの歴史の浅さを挙げる人は少なくありませんが、テキトークラフトマン的な見解としては『デザインの考え方の違い』と思っています。
それは、海外でのモノつくりは『ダイナミック』で見る人そのものを虜にするものです。コレクションでモノつくりをする習慣もそのためだと思います。
ところが、日本人のモノつくりは、江戸時代から『隠れたところにこだわる』という習慣があります。
例えば、羽織物の裏地に派手な柄を使用したり、女性の歳や時期に合わせて帯の結び方を変化させるなど、海外の人からするととても消極的です。早い話『シンプル思考』なんです。
ただし、日本人は元来几帳面で合理主義。 『デザインにムダがない』デザインとして完成されすぎているんですね。だから、常にアレンジの隙間がないので面白みに欠けるのも事実です
そんな卓越した技術を、もっと深く世界の人に知ってもらうために開催されているのです。
〜繊 維 編〜
（テキトークラフトマンの注目繊維）
１、日本毛織・・・『クールツイスト』はウールを芯糸に、セラミックを練りこんだポリエステル高機能繊維でカバーリングした。驚異的な通気性が魅力です。
※写真左
２、松井ニット・・・先染めマルチカラーを駆使したマフラー。まさに春先にぴったりなシルク・カシミア・綿混。
※写真中
３、中伝毛織・・・ウール混の薄手のボイル素材・長短繊維複合の素材。ペールカラーのクレープストライプなどが魅力的です。
※写真右
〜加 工 編〜
（テキトークラフトマン注目加工）
１、ソト―グループ・・・ウール布帛の後染め加工でコットンデニムのようにウール繊維で中白染色を実現しています。
※写真左
２、小松精錬 ・・・さまざまな原糸や織物（編物）の持つ天然性を生かした、合繊でも化合繊でも綿でもない、新しい質感の素材。 特徴は天日干したようなナチュラルでリラックス感のある表情で、ふくらみ感、ドライ感のある表情です。
※写真右
〜副 資 材 編〜
（テキトークラフトマン注目副資材）
ケー・エム・アール・・・スイスブランドのRIRファスナーの提案。元は軍用の衣料に使用されたり、エルメス、プラダやその他高級バッグブランドなどハイクオリティな物に多く使用されているものです。
今回は「アクアジップ」というスキーウェアに使用するものをスライダーを大きめにしてよりポップに表現しています。
以上
個人的にカジュアルものが好きなので偏っているかもしれませんが、注目したものを紹介しました。
〜感 想〜
たくさんの企業が出品していましたが、多くが中小会社でした。
良い技術を持ちながら、今まで他社にアピールするチャンスがなく、今回出品しているケースが多いようでした。テキトークラフトマン的見解だと、他にも良い技術を持ちながら、知られていない会社がたくさん地方に眠っているはずです。
最初にもいいましたが、日本のモノつくりはシンプルで合理的な反面、
デザインにインパクトがないようです。シンプルで合理的 なモノつくりはアパレルの未来形です。
最近、デニムメーカーなどが海外で注目になっていることからも、日本のモノつくりは間違ってはいないのです。
「TOYOTA」・「HONDA」・「SONY」のように、
日本のアパレル業界もメーカーとして世界に躍進するときが近づいているように感じます。
ただし、他社にアピールする手法（見せ方）を学ばなければいけないことは明白です。
まだまだ、発展途上国の日本の未来を願いながら、葉加瀬太郎の「情熱大陸」で今日はお別れです
因みに葉加瀬さんは高校の先輩です（笑）
※上記はすべてテキトークラフトマンの適当な意見ですので、お叱りコメントお控えください。
次回もお楽しみに。
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